Комплексная отделка загородных домов

Комплексная отделка – ключевое направление деятельности компании. Мы обладаем большим опытом именно в комплексном подходе. Включиться в процесс отделки можем на любом этапе.

Шлифовка и окрашивание стен

Шлифовка и окрашивание стен - самый «грязный» вид внутренних отделочных работ. При шлифовке образуется мелкая пыль, которая забивается в щели и отверстия. Поэтому мы рекомендуем проводить шлифовку сразу после подъема коробки с крышей и до установки окон, остальные отделочные работы выполняются после тщательной уборки.

Качественная шлифовка производится в 3 этапа.

  • проход по стенам угловыми шлифмашинками крупной зернистости (для клееного бруса или ОЦБ примерно 80 зерно) – снимаем грубый слой древесины, чтобы обнажить поры для максимально глубокого проникновения выбранного окрашивающего состава;
  • проход виброшлифмашинками зернистостью 100-120 (в зависимости от рекомендаций производителя выбранной краски) – добиваемся гладкости поверхности;
  • межслойная шлифовка шкуркой зернистостью 300-400 – производится для снятия ворса, который поднимается после нанесения первого слоя краски.

Для строений с плитным фундаментом нет необходимости в шлифовке нижнего венца. Он полностью закрывается пирогом пола и обрабатывается огнебиозащитным составом для древесины.

Следует заранее согласовать, в каких помещениях на стенах планируется плитка или обои, так как они тоже не требуют шлифовки. В процессе работ их закроют скользящим каркасом. Стены под каркасом обрабатываются Полифлюидом, чтобы защитить брус от возможного гниения.

В зависимости от качества стенового материала иногда возникает необходимость ремонта поверхности бревна до начала шлифовки. Такому ремонту подвергаются смоляные кармашки и выпавшие сучки. Кармашки удаляются ламельным фрезером, а углубления в стенах закрываются специальными лодочками.

После окончания шлифовки мы переходим к окрашиванию стен.

Как правило, мы используем продукцию ведущих производителей лакокрасочных материалов, таких как Biofa, Remmers, Adler.

После окончания работ по шлифовке мы переходим к этапу окрашивания стен.

В зависимости от системы нанесения, защита древесины бывает максимальная и оптимальная. Составы делятся на укрывные и лессирующие. Разные по свойствам продукты производятся для сухих и влажных помещений. Чтобы определиться с выбором покрытия, выполняются «выкрасы» на одной из стен дома, они позволяют на конкретном материале увидеть, как будет смотреться тот или иной состав и выбранный цвет после нанесения.

Установка окон

Мы предлагаем 2 варианта установки окон: «классическую» установку и «в чистовую».

Классическая подразумевает доработку проемов, изготовление и установку обсадных коробок. Далее на объект приглашается замерщик оконной компании, который осуществляет необходимые измерения для изготовления окон. После доставки окон на объект выполняется их установка и отделка проемов подоконниками, доборами и наличниками изнутри и снаружи.

Чистовая установка окон подразумевает проектирование размеров и конфигурации окон на чертежах. После утверждения размеров, наполнения и ламинации запускается процесс производства. После доставки на объект под каждое окно из клееного щита изготавливается обсадная коробка, которая одновременно будет играть роль добора и подоконника. Эта конструкция монтируется на окно и вместе с ним устанавливается в предварительно доработанный проём.

После этого изготавливаются наличники для отделки проема изнутри и снаружи. При необходимости наличники могут быть украшены декоративными элементами. С внутренней стороны выполняется скрытый крепеж наличников, глазу не будут видны шляпки саморезов и прочие элементы крепежа.

Утепление пола и перекрытий

Утепление пола – один из наиболее важных этапов черновой отделки деревянного дома. Особенно, если в конструкции фундамента использованы деревянные лаги.

Мы разделяем утепление пола 1-го этажа на 2 вида: по лагам и по плите.

Утепление по лагам

Рекомендуем, чтобы длина лаги не превышала 3 м. Если лага по длине превышает 3 м, она подвергается увеличенной вибрационной нагрузке. Избежать вибрации в этой ситуации не поможет ни усиление, ни дополнительная обрешетка. В связи с этим мы предварительно внимательно оцениваем размеры комнат и конфигурацию фундамента. Если длина лаг превышает рекомендуемую, то до утепления в подполье изготавливаются разгрузочные домкраты, которые «разбивают» эту длину и позволяют добиться максимальной жесткости.

Лаги обрабатываются антисептиком, закрепляются, а пространство от конца балки до стенового комплекта заполняется монтажной пеной. Гидроизоляция и пароизоляция крепятся на скобы с проклейкой швов и примыканий к стенам. Утеплитель укладывается в шахматном порядке, минимальная толщина утепления на первом этаже составляет 200 мм.

До начала работ утверждаются чистовые покрытия в каждом помещении. Это необходимо для точного расчета пирога пола, что, впоследствии, позволит избежать перепадов высот.

Утепление по плите

Первый этап этого типа утепления - подготовка плиты под разводку коммуникаций. Рассчитывается высота пирога пола первого этажа, вырезаются обвязочные брёвна. При необходимости в этих местах устанавливаются специальные усиленные уголки, которые крепят нижний венец к плите. Далее по периметру первого этажа устраивается утеплённая отсечка на высоту чистого пола. Она состоит из слоя пенофола, влагостойкой фанеры и гидростеклоизола, который закрывает стык отсечки с плитой. На плиту укладывается пенополистирол толщиной не менее 50 мм для последующей разводки коммуникаций. Это делается для уменьшения теплопотери, так как по 1 этажу проходят трассы отопления и горячая вода.

Межэтажное перекрытие достаточно утеплить в три слоя, т.е. обеспечить толщину 150 мм

Для этого используется утеплитель с повышенной звукоизоляцией. Пароизоляция и гидроизоляция в этом случае не требуют проклейки. Если в межэтажном перекрытии лаги превышают длину 3 м, то прогиб неизбежен. При таких пролетах для лаг необходимо использовать не обычную доску, а клееную повышенного сечения, либо ЛВЛ-балки. Но необходимо учитывать тот факт, что их высота существенно превышает стандартную, следовательно, потолки 1-го этажа могут стать ниже.

Возведение перегородок

До начала разводки коммуникаций осуществляется сборка каркасов перегородок. Толщина будущих перегородок зависит от количества и сечения проводимых в них коммуникаций. Обычно она варьируется от 100 до 200 мм. В перегородках можно спрятать электрику, вентиляцию, фановые стояки, это отличное место для коллекторных шкафов, распределительных гребёнок и коробок, ревизионных люков. Нельзя забывать про коммуникации как на стадии проектирования дома, так и на стадии обсуждения чистовой отделки. Так мы сможем заранее продумать и спрятать трубы и провода, чтобы они не торчали в видимых местах.

Все перегородки сразу же собираются на своих местах с врезкой в стену, между доской и стеной прокладывается джутовое полотно. Это необходимо для дополнительной звукоизоляции между помещениями. Каркасы крепятся на скользящие элементы.

В зависимости от планируемой отделки перегородки рассчитывается шаг каркаса, чтобы было максимально комфортно смонтировать выбранный материал. После монтажа каркаса выполняется укладка шумоизоляционного утеплителя, с двух сторон монтируется пароизоляционная плёнка, обрешетка и выполняется последующая чистовая отделка. В качестве чистовой отделки можно использовать: имитацию бруса, блокхаус, вагонку, ГКЛ под покраску или обои с последующей шпаклевкой, листы ГВЛ под отделку плиткой или аквапанели для мокрых зон и котельных.

Перегородки всегда монтируются с учетом будущей усадки дома. В клееном брусе на усадку закладывается 2% высоты. В оцилиндрованном бревне или профилированном брусе – 5 - 6%. Усадочное пространство закрывается мягким пружинистым утеплителем. Обшивка перегородок выполняется до отделки потолка: сначала перегородка подходит к черному потолку, а к готовой перегородке подходит чистовое покрытие потолка.

Вентиляция

Вентиляция в деревянном доме подразумевает отвод воздуха из комнат с высокой влажностью, помещений без окон и создание кухонных вытяжек. В отличие от каркасных и каменных домов, дерево - «дышащий» материал, поэтому вентиляция в каждом помещении не нужна.

Мы используем для вентиляции пластиковые короба, прячем их в пирогах полов перед устройством обрешётки и выводим на крышу в двух вариантах:

  • все вентканалы сводятся в 1-2 трубы, включающие всю вентиляцию, в том числе фановый стояк и вытяжку кухни;
  • каждый канал отдельно от других доводится до кровли и устанавливаются вентиляционные элементы Vilpe.

Последние по умолчанию комплектуются вентилятором на крыше, либо представляют собой трубу с крышкой грибовидной формы, к которой подключается вентканал, вентилятор может быть установлен в помещении.

Решение зависит от желаний заказчика, выбранной эстетики и бюджета.

Закрытие коммуникаций

После разведения коммуникаций, опрессовки системы, сборки щитовых, проверки электрики начинается процесс закрытия коммуникаций.

По плите

Закрытие коммуникаций происходит в два этапа. Сначала все коммуникации закрываются керамзитобетонной стяжкой, впоследствии по ней происходит заливка цементной стяжки. В зависимости от наличия или отсутствия теплого пола, а также от планируемого чистового покрытия пирог меняется по высоте и по составу. Например, под паркет, ламинат и инженерную доску по стяжке производится заливка наливного пола и монтаж влагостойкой фанеры.

По лагам

После разводки коммуникаций в первую очередь восстанавливается обрешётка и нарушенная паро- и гидроизоляция, производится тщательная уборка пылесосом. Затем выполняется монтаж обрешетки, шаг зависит от пирога пола. Под плитку с теплым полом на обрешетку укладывается фанера, выполняется отсечка по периметру, монтируется гидроизоляция, по которой разводится теплый пол, затем заливается стяжкой. В стяжку тёплого пола обязательно добавляется пластификатор для предотвращения растрескивания.

На 2 этаже коммуникации после монтажа обрешетки укрываются квикдеком с обязательной проклейкой швов и соединений. При закрытии коммуникаций (особенно по лагам) ни обрешетка, ни фанера, ни квикдек ни в коем случае не должны соприкасаться со стенами, это будущий источник скрипа, а их крепление осуществляется только на саморезы. На втором этаже мы не рекомендуем укладывать водяные тёплые полы, предпочтительнее использовать электрические.

Плиточные работы

Плиточные работы – первый вид чистовых работ, выполняемый после закрытия коммуникаций. Укладка плитки – довольно мокрый и грязный вид работ, следовательно, этот этап лучше завершить до начала отделки потолков и укладки паркета. При работе с плиткой всегда возникает огромное количество нюансов.

Формат плитки

Стандартным размером считается диапазон от 200 до 600 мм, остальные размеры относятся к нестандартным. Укладка может быть прямолинейной или диагональной. Углы могут быть отделаны с подрезкой под 45 градусов или с установкой усиленного уголка под обычную облицовку. Существует огромное разнообразие декоративных элементов: фартуки, бордюры, узоры. Наличие декора усложняет укладку, а, следовательно, повышает стоимость выполнения работ.

Затирка для швов

Может быть цементная и эпоксидная. Цементную категорически не рекомендуется использовать в мокрых зонах, тем более в душевой. Здесь применяется только эпоксидная. Она прочнее цементной, не меняет цвет, не растрескивается, а также служит дополнительным сцеплением между плитками. Но эпоксидная затирка достаточно сложна в использовании, время ее полного высыхания составляет всего 30-40 минут, поэтому работа должна производиться очень быстро и аккуратно.

Гидроизоляция

Во влажных помещениях обязательно производится гидроизоляция пола, а в душевых кабинах - стен и углов, места вывода сантехнического оборудования изолируются специальными манжетами и лентами. Для дополнительной защиты углов душевых швы в первую очередь обрабатываются силиконом, а только потом затираются.

На момент отделки плиткой необходимо наличие на объекте ванны или стеклянных шторок, если планируется изготовление душевого угла. Обязательны образцы других планируемых напольных покрытий, чтобы избежать перепада высот на стыках разных материалов.

В душевых выполняется уклон к трапу 1,5-2 см на метр.

В деревянных домах оконные и дверные откосы плиткой лучше не отделывать, так как под укладку плитки по стенам основанием будет ГКЛ, а по откосам – дерево. Деформации в этом месте избежать очень тяжело.

Стык плитки с деревянной стеной аккуратно подрезается, на стык может быть установлен специальный профиль. Здесь всё зависит от желания заказчика, дизайн-проекта и планируемого бюджета.

Потолки

В деревянных домах можно выделить наиболее распространенные типы потолков

Деревянные потолки - вагонка и имитация бруса

Деревянные потолки пользуются большим спросом так как легко вписываются в эстетику дома, построенного из дерева.

При создании деревянного потолка подшив может быть прямолинейный или диагональным с любым наклоном. Сорта варьируются от A-B до Экстра. Для окрашивания деревянных потолков используются лессирующие составы, зачастую светлых тонов. Как и стены, перед нанесением краски вагонка шлифуется. До начала работ важно определить точные размеры помещений, чтобы заранее продумать конструкцию и внешний вид потолков.

Не все считают эстетичными стыки вагонки, которые неизбежны, когда один из габаритов помещения превышает 4 метра. Избежать видимой стыковки можно при использовании фальшбалок, разбивающими потолок на более мелкие участки. Фальшбалки изготавливаются вручную из клееного щита по чертежам дизайнера или заказчика.

Сборка потолков осуществляется только на пневмоскобы, а в местах примыкания к стенам - на анодированные саморезы. Примыкания вагонки к стенам закрываются стандартной раскладкой толщиной 4 мм или раскладкой, изготовленной из клееного щита. Обрешетку для потолков, саму вагонку и финишную раскладку не подводят вплотную к стенам, так как должен оставаться небольшой зазор, предотвращающий появление скрипа. Деревянные потолки можно использовать и для зон повышенной влажности, но в таких случаях для окрашивания выбирают специальные составы, подходящие для данных помещений.

Металлореечные потолки

В технических и подсобных помещениях (котельных, гаражах, хозблоках и т.п.) для отделки потолков чаще всего используется металлорейка. По потолку выполняется каркас из профилей, на который производится монтаж реек. Такие потолки не деформируются, пожаробезопасны, влагоустойчивы, долговечны и легко монтируются.

Нередко металлореечные потолки выбирают для сан.узлов благодаря их влагоустойчивости и практичности.

Гипсокартонные потолки

Гипсокартон может стать практичным решением, когда отсутствуют перегибы. Поэтому в деревянных домах этот материал используется как потолочное покрытие на первых этажах. Главное преимущество гипсокартона – с его помощью можно создавать потолки необычных форм и многоуровневые потолки. При этом следует помнить о том, что использование многоуровневой конструкции может сказаться на высоте потолка. Гипсокартон не требует специальной подготовки и выравнивания поверхности. Монтаж каркаса и самих листов выполняется по определенной системе с учетом площади помещения и планируемого освещения.

Натяжные потолки

Этот вид очень актуален для влажных помещений. Главная особенность монтажа натяжных потолков – они крепятся к стенам. Если в помещении одна из стен – внутренняя перегородка, необходимо заранее выполнить закладную деталь, которая позволит натянуть потолок, без крепления к ней. Закладные детали выполняются таким образом, чтобы их усадка происходила одновременно с усадкой стен дома. Когда натяжные потолки планируется разместить в помещениях с косыми потолками или мансардными окнами, со временем возникает вероятность появления «волны». При необходимости потолки легко подтягиваются, что определённо является одним из достоинств этого материала.

Перед началом работ с заказчиком согласовывается наличие чердачных лестниц и тяжелых люстр. Если в помещении планируется размещение встраиваемых светильников, их образцы должны быть у заказчика заранее. Это необходимо, чтобы правильно рассчитать уровень подшива потолка и для разметки отверстий под светильники.

Напольные покрытия

Среди напольных покрытий в деревянных домах высокой популярностью пользуются инженерная и паркетная доска, а также массивная паркетная доска. Мы рекомендуем выкладывать эти покрытия на двухкомпонентный полиуретановый клей с применением так называемых шпилек или саморезов Спакс. Следует также учитывать, что доска не должна доходить до чистовых стен. После укладки паркетную доску необходимо укрыть ветошью и оргалитом, чтобы не повредить её при монтаже светильников, сборке мебели и т.п.

Ещё одно популярное покрытие - ламинат, его укладывается на подложку плавающим способом. При укладке ламината расстояние до стен и конвекторов должно составлять около сантиметра. При покупке конвекторов необходимо дополнительно приобрести обрамления к ним, которые обеспечат аккуратное примыкание ламината к конвектору. Если при монтаже паркетной доски можно использовать компенсатор, чтобы разные основания стык в стык подходили друг к другу, то при укладке ламината необходимы порожки. Они монтируются после установки межкомнатных дверей.

Надёжным и дорогим покрытием является штучный паркет. В отличие от паркетной доски укладка штучного паркета требует дополнительных процедур - циклевания, шпаклевания, после которых производится тонировка лаком. Укладка штучного паркета - процесс трудоемкий, он требует от специалиста опыта и подготовки.

Особое внимание стоит уделить качеству напольных покрытий во время их покупки. Например, когда используют массив низкого качества, его укладка становится проблематичной из-за перепадов толщины и ширины досок.

Монтаж плинтуса производится после установки и отделки дверей и порталов. Фабричные плинтусы обычно выполнены из пластика или МДФ. Мы изготавливаем плинтусы индивидуально вручную из клееного щита. Это особенно актуально в случаях, когда стеновой комплект выполнен из оцилиндрованного бревна. Стандартный плинтус рассчитан на плоскую поверхность стен, в случае с ОЦБ он прилегает не плотно. Мы изготавливаем г-образный плинтус, в зависимости от выпуклости бревна в том или ином месте для аккуратного примыкания, так он становится органичной деталью интерьера. Как правило, плинтус красят в цвет наличников, дверей или в цвет пола.

Установка межкомнатных дверей

Межкомнатные двери в деревянном доме, как и окна, устанавливаются в обсадную коробку. Все необходимые замеры производятся заранее, на этапе утепления полов. В то же время согласовываются открывания дверей для правильной стыковки чистовых покрытий. Обсадная коробка изготавливается из сухой строганной доски, фанеры или из клееного щита. При изготовлении должно учитываться расстояние на усадку. После установки проем дополняется наличниками и доборами.

При покупке готовых наличников стоит учитывать, что стандартного наличника шириной 70-80 мм недостаточно, чтобы закрыть усадочное пространство. Поэтому до заказа необходимо уточнить ширину наличников у производителя. Мы изготавливаем наличники из клееного щита нужного размера. При изготовлении наличников вручную, необходимо внимательно отнестись к выбору дверей, чтобы максимально близко подобрать цвет для окрашивания наличников к цвету дверей.

После установки дверей производится монтаж ограничителей. На этом этапе необходимо учитывать разводку коммуникаций и теплого пола, чтобы не повредить их при установке.

Отделка порталов производится по тому же принципу, что и отделка межкомнатных дверей.

Для установки входной двери изготавливается усиленная обсадная коробка для предотвращения её деформации при открывании и закрывании.

Шлифовка и окрашивание стен

Внешняя шлифовка стен несколько отличается от внутренней:

  • используются другие составы, так как стены подвергаются внешним агрессивным воздействиям;
  • снаружи шлифовку начинаем с теневой стороны, при необходимости выполнять пофасадную шлифовку и окрашивание. Такая система применяется для того, чтобы на момент завершения шлифовки всего дома не успели выгореть стены с солнечной стороны;
  • если в некоторых случаях для внутренних стен будет достаточно подшлифовки, то для наружных стен обязательна двойная шлифовка, это обеспечит максимально равномерную впитываемость, а, следовательно, ровное красивое окрашивание.

Важное условие для получения качественного результата - на отшлифованную поверхность не должны попадать осадки, поэтому при планировании работ следует обращать внимание на погоду.

Обновление фасадов производится примерно каждые 5-7 лет.

Перед началом работ при наличии установленной водосточной системы, демонтируются желоба. После завершения шлифовки и окрашивания стен выполняется их повторный монтаж. Для окрашивания мы в основном используем масла и лазури. Они принципиально отличаются от красок тем, что не создают на поверхности древесины плёнку, а впитываются в дерево. Для обновления такого фасада необходимо его отмыть, просушить и нанести 1-2 слоя продукта.

При использовании пленкообразующих составов со временем на окрашенной поверхности появляются микротрещины, через которые проникает влага, в итоге, краска просто начинает отшелушиваться. Такой фасад придется полностью перешлифовывать и перекрашивать.

С особой осторожностью необходимо подходить к выбору светлых оттенков (белые, светло-серые и т.д.) для окрашивания наружных стен. Белый пигмент в составе этих продуктов на солнце вступает в реакцию с танином, в результате чего на фасаде могут появиться желто-зеленые следы, что сильно испортит внешний вид дома. Для таких случаев есть специальные изолирующие составы, которыми обрабатываются стены перед окрашиванием.

При выборе темных оттенков стоит учесть, что древесина сильнее нагревается на солнце, а цвет быстрее выгорает.

Для домов из оцилиндрованного бревна очень актуальна процедура герметизации швов. Благодаря ей улучшается эстетический вид строения, а самое главное – дом становится теплее. Эта работа выполняется после основной усадки дома, когда максимально раскрылись трещины. Все щели вычищаются, обрабатываются, внутрь укладывается шнур соответствующего диаметра, а далее наносится герметик. Процедура может выполняться как снаружи, так и внутри помещения.

Карнизы

Следующий этап после окрашивания стен - обустройство карнизных свесов. В деревянном доме актуально отделывать карнизные свесы именно деревом: это либо сухая строганная доска, либо планкен.

Карнизная доска подшивается с небольшим отступом друг от друга для того, чтобы сохранялось проветривание подкровельного пространства, а также для защиты от насекомых перед нашивкой карнизов пробивается москитная сетка.

Перед монтажом доска шлифуется, полностью обрабатывается антисептиком и окрашивается со всех видимых сторон.

Для того, чтобы стропила не просматривались сквозь карнизы, они также окрашиваются с нижней стороны.

Монтаж выполняется на винтовые гвозди.

Часто компании-застройщики включают в комплекс своих услуг монтаж карнизов. В этом случае доска обязательно предварительно должна быть обработана антисептиком со всех сторон, так как после подшива обработка будет возможна только с лицевой стороны. Также необходимо учитывать, что при подшитых карнизах вывести верхнее освещение скрытым способом, например, на крыльце уже не получится.

Поэтому рекомендуем обращать внимание на своевременную обработку карнизной доски и учитывать будущее наружное освещение. Это предотвратит появление проблем и необходимость доработок в будущем.

Отделка балконов и террас

В нашей компании для отделки балконов и террас отдается предпочтение композитным материалам компаний Terradeck и Sequoia.

Террасная доска и ограждения из ДПК отличаются повышенной устойчивостью к повреждениям и температурным колебаниям, не боится влаги, не подвержена гниению и образованию плесени, не нуждается в защитном покрытии.

В зависимости от фундамента рассчитывается своя система устройства основания под террасу. Главное правило - оно должно быть жёстким и прочным. В большинстве случаев мы прибегаем к устройству каркаса из металлического профиля 80х60 толщиной 3 мм. С помощью этого профиля удается достичь необходимой жесткости конструкции, она получается довольно легкая, не громоздкая и дает возможность террасной доске проветриваться.

При монтаже доски необходимо соблюдать уклон 1 см на 1 м для того, чтобы из камер композитной доски уходил конденсат.

Чтобы доска со временем не деформировалась, ее длина не должна превышать 3 м. На стадии изготовления металлического каркаса под укладку доски к нему привариваются закладные под будущие столбы ограждений. Необходимо заранее согласовать рисунок, чтобы определить конкретные места установки закладных. В зависимости от пожелания заказчика композитные ограждения можно покрасить в любой цвет, так как изготавливаются они в ограниченном количестве расцветок.

Стандартные крепления композитных ограждений подразумевают стыковку столбов и перил через крепежный элемент, который после сборки остается видимым. Если на темных ограждениях это не так сильно заметно, то на светлых крепеж очень бросается в глаза, так как он производится только в черном цвете.

Мы доработали сборку ограждений без использования стыковочных элементов. Для скрытого крепежа выполняется фрезеровка отверстий в столбах под установку перил и балясин. В результате мы избавляемся от всех видимых крепежных элементов, внешне конструкция выглядит единой.

Отмостка, дренаж и ливневая канализация

Очень важным элементом наружной отделки дома является устройство водоотведения - дренажной системы и ливневой канализации.

Если у вас ленточный фундамент, то цоколь также утепляется пеноплексом, оштукатуривается и после этого периметр вашего дома, отмостка и цоколь готовы к облицовке чистовым материалом. Особое внимание уделяется подкладной доске и устройству отлива. Отлив не должен быть просто прикручен на бревно, он должен быть закреплён в фрезерованную щель между нижним венцом и подкладной доской через силикон на кровельные саморезы. Такое крепление используется для того, чтобы влага не попадала на подкладную доску и клеевой шов наружной облицовки.

Во время устройства дренажной системы в этом же канале отдельной трассой прокладывается ливневая канализация, под водосточные трубы устанавливают точечные или линейные водоприемники. Вся вода с крыши организованном образом по трубам попадает в тот же приёмный коллекторный колодец, куда сводится дренажная вода. В результате мы полностью убираем воду вокруг дома подальше от фундамента.

Когда произведены все черновые работы по устройству отмостки, ливнёвки и дренажа мы приступаем к отделочным работам.

На отмостку дома мы рекомендуем выбирать камень толщиной не более 4 см, на цоколь – не более 2-3 см.

Стоит отметить, что камень особенно на отмостку нужно выбрать до монтажа дождеприемников, чтобы правильно рассчитать высоту их установки.

Не забываем про вентиляционные решетки на продухи. Мы используем решетки-жалюзи с оцинкованной сеткой для предотвращения проникновения внутрь мелких животных. На зиму продухи желательно закрывать для защиты от промерзания, а ранней весной открывать для проветривания фундамента.